Модератор: proube

3000 при 90 на пятой передаче?
вот тут можешь посмотреть свои передаточные числа как будешь подробно задумываться...
по калькулятеру вот так
КПП 21074-1700010
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
5 передача: 0,82
задняя 3,53
Редуктор 3,9 а скорость 100 по спидометру, реальная это по чем? джпс?

Хренасе , а дожно быть 2300 от силы )
с автоматом и то меньше выходит на старом японце 2500 где то по ровной дороге ,
попробуй диски поболе воткнуть , ато у тебя тяжеловоз какой то😬
Меня всегда убивало что передаточное число задней менее первой , как будто в зад я трогаться не буду и сцеление не испытывает той же нагрузки...
Кто-нибудь знает с чем это связано ? похоже это общая черта всех легковых авто )

в том то и дело😬

Ряд R1. Чип тюнинг, форсунки, турбину, антикрыло, наклейки, ксенон, самбуфер и на ночные гонки ключ на ключ))))
Тольуо группу поддержи из жрецов АмонаРа с собой, для честности оппонентов.

Ну так. Этой шаблон и на оппонентов подействует, чтоб ключи ставили. Так пару бмв и мерседесав продашь обратно им же и с жильем расширишься. Но машин должон стреляит как из пушка.
Главное жрецов АмонаРа умилостивить как след.

ИМХО моё "плазменное" зажигание делает то же самое - улучшаются характеристики фронта пламени в самый начальный момент горения.
Вычитал тут весьма простое объяснение: инжекторы на А/М рассчитаны на доставку в цилиндр максимального количества топлива для максимальной мощности - т.е. на большое количество. А вот на ХХ и малых нагрузках времена открытия становятся такими малыми, что не обеспечивается равномерность как по цилиндрам, так и по последовательным циклам. Поэтому льют намного больше, что бы равномерность регулировалась количеством подаваемого воздуха - это заслонкой и получается равномерно по цилиндрам. Ну и ECU подстраивается, как может.
У меня можно залезать в инженерное меню и смотреть много разностей про мотор. Так на нормальной машине (смотрели в мастерской у дилеров на нескольких для усреднения) расход на ХХ 2,2л/час. На моей - 1,2л/час. На низких оборотах и малых нагрузках работает заметно лучше. Кроме этого коробка (автомат) стала переключать передачи на гораздо меньших оборотах - могу ехать на 950 - 1000, а раньше (и у других) не давала меньше 1300.
Всех то дел - ёмкости китайские по 220пик/30кв и свечки без резисторов.
ПыСы! Сейчас маленько времени появилось - попробую ионизацию тоже - у меня после фильтра стоит "глушитель" пластиковый перед заслонкой - туда можно будет просто воткнуть электроды. Тем более, что где-то в хламе есть готовые ионизаторы на 30кВ и 10мА.

зачем метелку? Можно из ситечка для чая сразу 2 электрода сделать. Одну половинку - во впускной патрубок, вторую - сам знаешь куда😬

вторую половинку пустишь на борьбу с коррозией кузова😶

Вопрос решается левой пяткой правой ноги...
У меня фотка осталась от эксперимента, там двухрогая бобина от моей "ОКУшки". На входе генератор полный мост. Выпрямитель на диодах из микроволновки HVR-1x3. Включены удвоителем напряжения. Киловольтметр показывает 5кВ
И самое главное - помни про 2 ситечка😊

С ситечком не прокатит - ровная эквипотенциальная поверхность по сетке получается, а нужен градиент хороший, что бы в очень высокие напруги не лезть! Работать только края будут.
Можно попробовать одиночный провод 0,1 вдоль потока. Я с 20 см вытаскивал ток ионизации 10мА. Если больше, то в корону переходит разряд. Хотя неизвестно какой эффект получится.

Нифига ионизация (у меня, за всех не знаю) не прокатывает.
На ХХ как было 1,2 л/час так и стоит при токе ионизации от 0 до 3мА.
Правда у меня кондёры на свечах, а снять не могу - нет второго комплекта проводов.

на хх скорость потока всасываемого воздуха ниже, чем на 80-100км/час. Отрицательные заряды успевают нейтрализоваться, не долетев до цилиндра. А все потому, что впускной коллектор имеет "+" заряд. А стоит зарядить корпус авто отрицательно, тогда и твои отрицательные иончики с метёлки будут успешно долетать в цилиндр.
У тебя "+" бобины на массу авто подключен?

а ты попробуй "+"(корпус) бобины зацепить не на корпус авто, а через свисающую Дедову метелку до касания Земли. Тогда корпус авто не будет иметь "+" заряд и отрицательные ионы залетят в цилиндр

положи коробочку целииком с питанием на Землю, а до впускного коллектора с метелкой тяни минусовой провод ионизатора.

Схема опыта примерно так:
Емкость кузова будет заряжаться током ионизации, ограниченной до безопасного уровня 3 мА. Только неизвестна величина емкости кузова, хотя примерно она оценивается как емкость воздушного конденсатора площадью равной днищу кузова с зазором равным клиренсу. Также есть хз токи утечки по колесам.
Задача эксперимента - испытать на холостых оборотах эффект от ионизации топлива, как таковой. Скажется на часовом расходе. Попробуй, если не лениво, заради науки
😶

конденсаторы "С/2" используются для нейтрализации собссной ёмкости катухи, для чистоты эксперимента. Еще задача конденсаторов С/2 ограничить ток до безопасного для здоровья уровня своим реактивным сопротивлением на рабочей частоте f. На первичку надо подавать именно частоту от моста/полумоста а не однополярные импульсы. Поэтому в выпрямителе и стоит полный мост. Для полной симметирии.

есть ОКУшка на эксперименты, только чтобы её завести, надо втулку стартёра из хорошей бронзы изготовить. Магазинных на неделю хватает. Болезнь у этих машин такая

8 лет на своей отьездил, теперь у тестя.
За все время менял втулку 3 раза, в первые три года. Потом заменил венец маховика и как бабка пошептала 😎

Стартер без редуктора, и без "клюва" опоры переднего подшипника, вал опирается только задней опорой в корпусе стартера. В качестве передней опоры в картер сцепления запрессована втулка передней опоры. Yodo ты прав, проблемы возникли после подъедания венца маховика. Разверткой развальцевал картер до ремонтного размера втулки. Поставил заводскую ремонтную втулку из прессованной порошковой бронзы - разлетается на ура. Хотя венец поменял на новый - втулки хватило на неделю. Купил стартер ВАЗ-2110, как потеплеет на улице, выпилю нахрен с мясом переднюю опору и поставлю нормальный 2110 стартер с "клювом" вот как здесь делают:
[ссылка]

Экономия все-таки есть, правда только по трассе, у меня расход по паспорту 5,7л, проехал больше 700 км по трассе, два раза заправлялся и 2 раза заправка полного бака показала расход 5.2л и это на машине 2003г в которой инжектор никогда не чистился, видимо ионизатор приработался, 0,5л мелочь а приятно )
теперь еще поставил отцу на приору, пусть тестирует, оказывается есть такая штука [ссылка]
и АЗ-1 не нужен, чуть подороже стоит зато мудрить с проводами не нужно.
правда не стал менять конденсатор в схеме, до него трудно добраться, oooshiva как думаешь сильно критично?

Тоже в конце прошлого апреля прикупил ОКУшку для издевательств, да пока устраняю следы издевательств предыдущих хозяев, недавно только на учет поставил, в планах на ней ионизатор и прочие вещички опробовать. Как бы на ней придумать точные замеры делать, а то вариант с контрольной ёмкостью под капотом не совсем удобный. 😎

крутящий момент вроде как подрос, машинка чуть резвее стала, но не сильно, резвость от качества бензина сильно зависит, по оборотам не судил, по переключению передач тоже особой разницы не заметил. в прошлом году замерял расход без ионизатора, по трассе он был в районе 5,6, но это было летом в жаркую погоду. Посмотрим как расход изментися этим летом с ионизатором.
А если будет высокое напряжение (без перепайки конденсатора), чем это чревато? катушка пробьется скоро?

по высокому не пробовал ставить цепочку из варисторов JVR? Эта глина стоит копейки.

дык ты параллельно вторичке и ставь цепочку из варисторов. А сколько киловольт надо на ионизатор?

ток пойдет только при достижении порога 10-15кВ.

У Вас нет прав отвечать в этой теме.

Форум - Экономия топлива - Экономайзеры - Ионизация автомобиля. - Стр 30