Post:#363160 Date:07.04.2012 (16:53) ... Заранее извиняюсь, что тема далека от ВД, но прописался на стрительном форуме - там ответы "НЕЛЬЗЯ" ничем не обоснованные. Просто нельзя, потому что, так не делается. Вот ссылка на мою тему:[ссылка]
Но вкраце.. я сам очень остерегаюсь точки росы через ДСП. Но с другой стороны, я не знаю, какая должна быть влажность ДСП, чтоб его распёрло льдом. Вроде бы при моём проекте стен, влажность должна быть в ДСП минимальной.. почти нулевой..
Мне моя идея нравится потому, что я экономлю на ней почти 500% средств. Все другие материалы рассматривал, изучал.. дорого..
Поддержите меня, что так можно делать, как я задумал, Либо аргументированно разубедите..
Рисунок среза стены прилагаю.
JekaAngel Пост: 436546 От 29.Dec.2013 (00:11)
Еще есть один вопросик. Нужно заложить трубу слива кухонной мойки. Не хочу изучать еще и сантехнические книжки. Готовый проект взять не могу. Потому что там объясняется как надо. А вот вопросы почему так нельзя, и как их обойти - там не обсуждаются.
Проблема (а может быть её и не существует) заключается в том, что от мойки до основного толстого наклонного слива примерно 8 метров. Но при этом, труба 50-ка ПНД должна идти в горизонтальной плоскости.Но самое плохое, это то, что на её пути есть 2 балки, которые нужно обогуть. Например буквой _П_ . Высота этих огибаний не большая.. не более 10 см.
Нутром чувствую, что вода из мойки будет вытекать проблемно. Проблемой будет протолкнуть с высоты (70 см-20см гусак)=50см ту массу воды, которая находится в 8-и метровой трубе, да еще и с двумя заворотами вверх-вниз.
Народ уже шлет вопросы в личку.
В общем буду описывать по порядку. Грунт голимая глина.
Дом 6х6 планировался в два этажа. Денег мало. Исходя из этого принимались все решения.
Фундамент столбчатый. Три ряда столбов, между рядами 3 метра, между столбами 1.5 метра. Был приобретен ручной бур за 1800р, с помощью него были пробурены лунки под столбы глубиной где-то под 2 метра. В лунки была установлена арматура, сверху сколочена обрешетка, которая удерживала раствор _над_ землей. Раствор заливался в лунки вообще без гильзы, которую традиционно делают из рубероида. Все равно глина, вода в глину уходит с трудом. В раствор были опущены закладные (кусок железяки сваренный с резьбовой шпилькой), к которым потом крепилась нижняя обвязка. В обрешетку раствор заливался по водяному уровню. Таким образом, получилось n-ое количество "пеньков" на одном уровне, с торчащими резьбовыми шпильками. Пеньки по краям рекомендую делать так, чтобы они оказались потом полностью под зданием. Потому что, если они будут выступать за пределы, это приведет к тому, что дождевая вода будет по плоскости пеньков затекать под балки и они будут усиленно гнить, никакая пропитка не поможет.
Плюсы в эксплуатации: цена. И можно запихнуть остатки стройматериалов под дом, чтоб не гнили под открытым небом.
Минусы: дом продувается снизу, тепло земли выдувается, ввод воды перемерзает, несмотря на утепляющую шубу. Спасает заранее заложенный греющий кабель, но это дополнительная морока. С выпадением снега обкидал дом по периметру снегом, таким образом прекратил продувание. Но снег вытаивает изнутри и образуются дыры, приходится постоянно повторять процедуру.
Думаю таки надо ленточный фундамент делать, оно надежней и толковее.
ubuser Пост: 436559 От 29.Dec.2013 (01:22)
В раствор были опущены закладные (кусок железяки сваренный с резьбовой шпилькой), к которым потом крепилась нижняя обвязка.
А обвязка что из себя представляет?
Думаю таки надо ленточный фундамент делать, оно надежней и толковее.
Нафига? фундамент тут имхо нельзя. Ибо на 2-х метрах столбов в глине, земля будет ходить относительно дома 4-10 см (в зависимости от УГВ и сорта глины). Обычно по боками закрывают декором, таким образом, чтоб он свободно перемещаться вверх-вниз по стене дома. У меня теплица на сваях стоит. Могу сфоткать, как решил этот вопрос я. На теплице у меня видно, как зима-лето эти боковушки смещаюся на 5-7 см.
Брус 150х150. Закладные делались из соображений, чтоб если столбы выпирать будет неравномерно, то нагрузка бы распределялась между столбами. Чтоб дом не перекосило.
У меня теплица на сваях стоит. Могу сфоткать, как решил этот вопрос я. На теплице у меня видно, как зима-лето эти боковушки смещаюся на 5-7 см.
Да у меня тоже на столбиках. Снизу шифером плоским закрыто. Шифер гуляет вверх-вниз.
Сегодня поновому счистил снег с крыши теплицы с малым углом склона. Из-за того, что по одному склону всё заставленно хламом и там просто, если и подлезть, то сенг будет сыпаться ровно зашиворот.
Поставил внутрь газовую тепловую пушку на 15 кВт (реально не больше 10кВт). На улице было -9 и сильный ветер, теплица в тени соседского дома. Примерно через 30 минут снег сам рухнул, причем одновременно с обоих склонов. Абсолютно начисто.
Причем обращаю внимание, что в этом случае, я не повреждаю защтный от УФ слой поликарбоната.
JekaAngel Пост: 436565 От 29.Dec.2013 (01:54)
Короед, похоже сантехника тоже наука.. придётся изучать книжки.. а как нехотелось!!! может Водопроводчик спасёт?
В двух словах.
Если сделать большой уклон,то гавно останется в трубе.
Уклон должен быть такой,чтобы жидкая составляющая/назовем это водой/
подталкивала гавно к выходу.Медленно,но уверенно.
Никаких ,,под,,емов,, трубы.Желательно по прямой или ,максимум,дугой.
Да Детектор.. сегоня уже был "разговор с женой " на эту тему. Решил сделать как во снипах пишут. Там конечно, мойка в неудобное место попадает, но зато нет никаких геморов, можно будет трубу как хошь варьировать. Этот вопрос закончен.
но вопрос[ссылка] остался открытым, с предыдущей страницы.
Жека, думаю их надо мочить... водой мочить, и запихивать чисто механически. а может и не мочить, а просто запихивать. или взять антистатик, тот что одежду им брызгают
Kopoet Пост: 436665 От 30.Dec.2013 (02:03)
Жека, думаю их надо мочить... водой мочить, и запихивать чисто механически. а может и не мочить, а просто запихивать. или взять антистатик, тот что одежду им брызгают
Водой однозначно нельзя - во первых вода на морозе замерзает, а во вторых это будет сильная гниль внутри закрытой полости. Атистатик - Какой? и как применять. Надо подумать. Есть предположение, что шарики смоченные в чем-то потеряют свою прыгучесть.
Пока приходит на ум лишь взять 10 литровую пластиковую бутылку, срезать дно, а вместо дна изготовить крышку со штуцером для шланга пылесоса. Пылесос включать на выдув. А в горлышке бутылки тоже штуцер, который входит в отверстие в полости.
Попробовать сначала с 2-я отверстиями в 6-и метровой балке. Одно с одной стороны на вдув шариков, другое на выход воздуха с другой стороны. На выдуве сеточка, чтоб шарики не вылетали. Возможно у пылесоса окажется недостаточно сильный поток, чтоб пропихнуть шарики. Может какойнить газ из балона использовать для этого? Ещё б желательно, чтоб этот газ каким-то чудом снимал наэлектроризованность этих шариков.
Была у меня срезка (всякая трапецевидная) от обрезки листового железа двойки. Я её электроножнецами порезал вдоль по 4 см. Получилась полоса. Сложил её в пачки по 10 штук и выпрямил в тисках. Потом порезал поперёк болгаркой сразу пачки на заготовки кронштейнов по 7.5 см. Просверлил отверстия, одно из которых на месте изгиба с небольшим смещением (на 90%) для головки самореза. Загнул в тисках. Заново рассверлил отверстие на сгибе под 30-45*. Затем положил в угли в мангал, чтоб они накалились до красна. В результате с них опадает ржавчина, снимаются все напряжения с места изгиба, и вообще в углях они приобретают некоторую поверхностную закалку. (главное, доставать из углей их нужно красными, в темноте хорошо видно.. тогда они еще и чистенькими будут)
В результате получились специализированные кронштейны (такие не продаются) для стыковки 2-х досок в перпендикулярном направлении.
В отличае от классических кронштейнов, они имеют более высокую прочность соединения на разрыв, за счет отверстия в сгибе и не менее всокую при смещении в бок.
На 100 изделий ушло 4.5 часа (вместе с резкой, еще летом, отходов на полосу), но несчитая "термообработки" под пиво, но полосы еще много осталось.
Вот еще проблемку нужно решить. МЕЖЭТАЖНОЕ перекрытие. Классический подход я знаю. Но классический подход не предусматривает того, что один этаж топится, а другой нет. Или наоборот. Думаю как вентилировать межэтажное перекрытие. Пол второго этажа линолеум. Потолок - вероятнее всего будет натяжной, но параизоляцию обязательно ставлю перед утеплителем.
Появилась идея вдоль внутренней стены протянуть трубу вентиляции. Но при этом не всю полость перекрытия заложить утеплителем. А оставить зазор сантиметра 2-3. Т.е. вместо 20 см утеплителя уложить 18 см например. Но почему-то в книжках пишут, что так нельзя (всмысле оставлять полость).. Жду критики. Шаг балок 55см.
