Post:#363160 Date:07.04.2012 (16:53) ... Заранее извиняюсь, что тема далека от ВД, но прописался на стрительном форуме - там ответы "НЕЛЬЗЯ" ничем не обоснованные. Просто нельзя, потому что, так не делается. Вот ссылка на мою тему:[ссылка]
Но вкраце.. я сам очень остерегаюсь точки росы через ДСП. Но с другой стороны, я не знаю, какая должна быть влажность ДСП, чтоб его распёрло льдом. Вроде бы при моём проекте стен, влажность должна быть в ДСП минимальной.. почти нулевой..
Мне моя идея нравится потому, что я экономлю на ней почти 500% средств. Все другие материалы рассматривал, изучал.. дорого..
Поддержите меня, что так можно делать, как я задумал, Либо аргументированно разубедите..
Рисунок среза стены прилагаю.
dedivan Пост: 431850 От 13.Nov.2013 (17:42)
Так а что это даст?
Если у тебя промерзает от гранитного основания снизу- все равно столб попрет.
У нас даже обычные булыжники послеледниковые - из земли каждую весну лезут. А под ними нет никакого гранита- у нас осадочный чехол порядка 2 км. А все равно лезут. Гидрогеология с физикой толкают.
Дед, паниковать рано, сморозил он конечно. Но если грунтовые воды ниже его подпола, то ничего страшного не произойдет. Во вторых, если на участке есть уклон, то всего лишь нужно вырыть траншею с нижней точки подпола и вывести такую дренажную трубу в сторону уклона, по ней пойдет сброс, так как вода через глину не уходит, ну и вопрос решится автоматически. я бы в его случае по периметру дома неглубоко широкой лентой прикопал бы гидроизоляционую пленку с нахлестом на сам фундамент, чтобы талые воды и дождевая вода не проникали в подпол. А вообще если грунты проблемные, с низкими грунтовыми водами, то каркасники ставят на винтовые сваи, дешевле чем ленточный и иные виды фундаментов и нет проблем с водой, плюс автоматом вентилируемый подпол. Такие фундаменты хошь на болоте, хошь на берегу озера прямо на воду ставь.
_________________ Говорите говорите, я всегда зеваю когда мне интересно.
99,9% всех СЕ устройств, - от неправильных измерений
MSN Пост: 431870 От 13.Nov.2013 (19:35)
если на участке есть уклон,
Да хрен его знает. Судя по тому что он рассказал- шесть метров торфа на уклоне не вырастают.
Скорее всего - локальная ямка - конечно где то из нее есть выход воды,
но до этого уровня она стоит и копится, да и глина поверх скалы тоже признак ямки.
Так он еще и поршень приделал посредине дома.
У богатых свои причуды.
МСН.. вода не поднималась выше уровня остсыпки никогда. Уклона практически нет. Зато есть водостоки с отводом в сторону на 25 метров в канаву (ещё не установленны, но кронштейны уже стоят, сами водостоки со всеми сопутствующими приблудами уже закупленны, лежат)..
Молюсь лишь о том, чтоб этой весной фундамент не лопнул по армотуре. За следующее лето, любой ценой утеплю всю отсыпаннаю скалу. Надеюсь этого хватит.. Буду контроллировать датчиками глубину 1м под домом. Как только меньше нуля упадёт, буду греть. подсчитал - это дешевле, чем делать неутеплённое нижнее перекрытие фундамена (как в классических старопердовских домах). Но у меня надежда на геотермальное тепло со скалы под домом. Она не глубже 1.8 метра.
Утепление прилегающей к фундаменту площади конечно-же положительно скажется на движении грунтов в зоне фундамента при промерзании-размерзании,(уменьшит или исключит) тоесть ты уменьшишь возможность промерзания грунтов на глубину твоего фундамента,а то и исключаешь вообще, тем и продлеваешь ему жизнь. Ну а если будешь утеплять "юбку" на поверхности вокруг фундамента, так и гидроизолируй уже эту юбку заодно. Ведь все равно земляные работы проводить будешь. Это дополнительно защитит твой подпол от просачивания в него воды хотя-бы с площади которую гидроизолируешь. Как правило около отмостков она и просачивается. Ведь не отведешь же 100% дождевой воды, а только ту что с крыши, а что падает на придомовую территорию, куда она ? ПРавильно, часть испарится , а часть Жеке в подпол. ДА и талые воды по весне, - нужно снег будет убирать своевременно... Вот такие-вот мысли, думается эти мероприятия в какой-то мере уберегут подпол отца русской демократии от затопления...
_________________ Говорите говорите, я всегда зеваю когда мне интересно.
99,9% всех СЕ устройств, - от неправильных измерений
MSN Пост: 432074 От 16.Nov.2013 (05:12)
Ведь не отведешь же 100% дождевой воды, а только ту что с крыши, а что падает на придомовую территорию, куда она ? ПРавильно, часть испарится , а часть Жеке в подпол.
С крыши через водостоки в сторону в канаву. А всё что вокруг не имеет значения.
Тут дело в том, вода стоит выше слоя глины, иными словами, более половины высоты отсыпки скалой всегда находятся под водой. А ввиду того, что фракция скального грунта отсыпки 0-500, вода там под домом может свободно течь. Иными словами если с одной стороны дома воткнуть пажарный бронсбойт, а с другой сделать слив, то вода песпепятственно протечет под домом. А ввиду того, что вокруг торф, который по горизонтали прекрасно пропускает воду, практически нет никакой разницы, отводить воду с утеплителя вокруг дома или нет. Разница будет лишь в том 50 см воды в отсыпке над глиной или 52, но это сразу после дождя. пройдёт 4 часа и УГВ сравняется между торфом и скалой. и будет опять 50см=50см.
п.с.: А вот ввиду того, что подпольное пространство у меня не ниже улицы, а даже чуть выше, вода в, такназываемый подпол течь не может. Она даже если в ливень есть, она течёт вниз сквозь отсев, сквозь отсыпку.
Когда начинал стройку изначально планировал утеплять эковатой из надувных машин. Но сделав самое первое перекрытие уже отказался от этой идеи. Короче поэтому, всего одна полость у меня оказалось не заполнена утеплителителем. Остальные аналогичные семь полостей я заполнил базальтовой ватой перед монтажём "крышки". Вот тут на фотке самые последние 2 балки находятся под стеной (видно только одну). Полость не заполнена утеплителем. И теперь весьма позно.. Теперь выход только один. насверлить отверстий и засыпать, запенить туда утеплитель. Решил засыпать пенополистерольные (пенопластовые) гранулы. Размер полости 200х200х6000. дырки возможно сверлить только сверху.
Вопрос: Как утрамбовать там пенополистерольные шарики плотно до самого верха, таким образом, чтоб они со временем не дали просадку?
п.с.: при засыпке они сильно электролизуются и пытаются разлететься, прилипают к одежде, и ко всему что вокруг находится. 100%, что даже при видимой полной засыпке они со временем улягутся и образуют полость сверху. Размер шариков (гранул) примерно 5 мм.
Пленку надо из нутри под ДСП устанавливать, это в первую очередь пароизоляция. Стены лучше из дерева. Даже дюймовка сгодится. Мин.вата это очень хорошо. Снаружи СМЛ и сайдинг. СМЛ рекомендую сразу с дух сторон пропитать праймером.
Я в прошлом году на даче баню построил. Обрешетник из бруса 40х60, минеральная вата толщиной 50мм. Снаружи китайский профнастил, изнутри стекломагниевый лист. В качестве пароизоляции под СМЛ положил старый баннер. Это крыша и потолок. Пол доска 25мм, стекломаст, цеметная стяжка, кафель. Печка старая чугунная буржуйка от старинных дровянных водонагревателей. Баня 6 кв. м разогревается весной и осенью за 30-40 минут. Получилась сауна. Когда топиться печка, труба из нержавейки малинового цвета. Предбанник не строил. Баню поставил рядом с верандой.
Все довольны.
Жека,ты не забывай,что воздух тоже является хорошим теплоизолятором,а во вторых,небольшая вентиляция для деревянных конструкций просто необходима.Главное,чтоб с улицы не дуло.
Вот изобрёл такой резак утеплителя...
Экономит время для резки утеплителя примерно в 10 раз. Более того, все нарезки получаются точно в такт. Ровненькие и правильные для укладки в каркас. До этого звездякался строительным ножом, правИлом и линейкой. Нож вилял, приходилось затыкивать щели от неровной резки, а так же менять лезвия через 10 резов. Сейчас можно резать и тупым ножом. потому что в ДВП образуется канавка после первых двух резов. Благодаря этой канавке рез получается ровным и наверняка. Ну и сама квадратная труба на 25 - является неплохой направляющей для ножа.
Еще есть один вопросик. Нужно заложить трубу слива кухонной мойки. Не хочу изучать еще и сантехнические книжки. Готовый проект взять не могу. Потому что там объясняется как надо. А вот вопросы почему так нельзя, и как их обойти - там не обсуждаются.
Проблема (а может быть её и не существует) заключается в том, что от мойки до основного толстого наклонного слива примерно 8 метров. Но при этом, труба 50-ка ПНД должна идти в горизонтальной плоскости.Но самое плохое, это то, что на её пути есть 2 балки, которые нужно обогуть. Например буквой _П_ . Высота этих огибаний не большая.. не более 10 см.
Нутром чувствую, что вода из мойки будет вытекать проблемно. Проблемой будет протолкнуть с высоты (70 см-20см гусак)=50см ту массу воды, которая находится в 8-и метровой трубе, да еще и с двумя заворотами вверх-вниз.
Летом построил каркасник, ща живу в нем.
Утеплитель минвата. После усушки дерева и осадки ваты по зиме нашлись проблемные места, пришлось пропенивать.
Следующий каркасник хочу задуть пеноизолом, мне кажется теплее будет.
ubuser Пост: 436548 От 29.Dec.2013 (00:23)
Летом построил каркасник, ща живу в нем.
Утеплитель минвата. После усушки дерева и осадки ваты по зиме нашлись проблемные места, пришлось пропенивать.
Следующий каркасник хочу задуть пеноизолом, мне кажется теплее будет.
Ни в коем случае!! во первых это яд, во вторых - он даёт сильнейсщую усадку, будучи гидроскопичным.
Про усадку ваты слышал, но она никоем разом не сравнивается с усдкой пеноизола. Я просто в восторге от немецкой стекловаты "Кнауф Инсталейшн". С никакими русскими она даже рядом не лежала. Транспортировочный коэфициент сжатия 1 к 10!!! надрезаешь упаковку, а она дальше прям взрывается. Работает как пружина. ИМХО - для каркасников - самый то!!. По цене немецкая сравнима с пеноизолом.. я в прошлом году покупал оптом напрямую у диллеров оптовиков.. получилось около 1150 за куб.
п.с.: мой вопрос 2-я постами выше остался не решённым.
