Post:#124332 Date:25.07.2008 (23:48) ... Прочитал почти все ветки по топливно-авто тематике и думаю необходимо вынести это в отдельную ветку.
Насколько я понимаю уже очевидно что добавка небольшого количиства Гремучего газа (результат электролиза - смесь водорода, кислорода и разных паров, его называют ННО, Браун Газ и т.д.) в горючую смесь ДВС помогает последней более полно и эфективно сгореть и соотв повысить КПД и снизить токсичность выхлопов.
Что касается экономии то называются разные цифры от 5 до 140%.
Думаю многое зависит от того насколько эфективен сам двигатель до испытаний на котором произволятся замеры, точности измерений и других факторов.
Изучив публикации в интернете я понял что 20-30% это совсершенно реально на современном самом навороченном бензиновом или дизельном двигателе.
Этот способ "Экономии" имеет много очевидных плюсов в том числе основной - это простая установка и минимум врезания и изминения текущих систем и агригатов. Что например не лишит гарантии вашу новую машину. Также упрощённое устройство просто соорудить в домашних и даже не гаражных условиях из подручных материалов. Здесь на воруме восновном предлагают очень хитрые карбюраторы и достаточно кординальные изменения, которые многие не только способны сделать но и побаятся делать на новенокой красивой иномарке которая неожиданно начала жрать болье денег чем планировалось на растущий бензин.
Про гремучку в форуме масса упоминаний но вот конкретно подробно как сделать оптимальный и простой генератор и практично использовать его я ненашёл. Есть очень научые изыскания но нам то всем надо не кубометры в минуту для сварки.
Здесь предлагаю обсудить все аспекты такого генератора и возможные дополнения.
Я выкладываю мануал к сожалению на английском с описанием и рекомендациями по созданию такого устройства. Там есть расчёты и много полезных идей чтобы не наступать на чуже грабли. http://chouck-wap.nm.ru/BrownGas.rar
Нюансов во всём этом очень много нельзя как многи просто наделать к-то пластин поместить кудато, досыпать лоли сали толи соды и подсоединить напрямую к аккамулятору.
Очевидно что много газа не надо потому что каждый литр его стоит нам нагрузки на генератор и соотв затраты горючего. Золотая середина по мнению автора опсана в брошюре и например утверждается что 5-7 ампер с 12 вольт вполне достаточно. Также рекомендуется не постоянный ток а импульсный и тд тд
Также изучив вопрос, использование подобного устройства (как в прочим и других экономайзеров) на современных оснащённых компьютером машинах осложняется фактом что они слишком умные и почуяв неладное пытаются испортить результаты добавки гремучки. Так самое известное и проверенное многими пионерами - необходимость исправлять данные с датчика кислорода О2. После добавки на выходе колектора получается слишком меного кислорода (больше чем ожидается производителями при обычном бензине) и умный Компьютер думает что в смесь попадает слишком много воздуха и пытается скомпензировать это впрыскивая больше бензина, что сводит на нет всю нашу экономию. Есть народ который пытается дурить копрьютер изменяя показания других датчиков например расхода воздуха MAF и полож дросельной заслонки. Но это тоже работает но как показало менее корректно работает. Так вот с датчиком кислорода поступают по разному начиная от простой проставки чтобы он не так торчал в коллекторе и ссоотв поток мимо него был менише или последовательно вешают переменный резистор, до хитрой схеы генерирующий ответные импусы подобные тем что посылает компьютер на датчик. ОН именно посылает импульсы а не постоянное напряжение. Вот брашюра тогоже автора по поводу этой обманки: http://chouck-wap.nm.ru/o2.rar
Думаю этого хватит для начала. Эти Мануалы самое разумное и подробное что мне удалось найти и думаю подайдут в качестве отправной точки.
Я сам собираюсь собрать и ближ время испытать подобное устройство на инжекторной иномарке 2002г.
В этой же теме хотелось бы услышать опыт и практические рекомендации тех кто либо знает теорию лучше либо имеет практический опыт создания и/или использования подобных устройств.
Их же боженька создал, значит нужно для чего то.
Тему 25 тыщ раз посмотрели, кому то урок будет, что голова не только
для того чтобы в нее есть. Кто скромный , в разговор не лезет а подчерпнет чего то для себя.
А мне такие экспонаты тоже нужны, я коллекцмонирую самые распространенные заблуждения.
Холодный пар я не пробовал. Но по температуре впускного коллектора из опыта знаю, что прогрев двигателя который мы делаем, относится именно к прогреву впускного коллектора. если впускной коллектор нагреть принудительно, расход снижается. Бензин лучше испаряется. Буржуи электро подогреватели ставят и воду пускают на подогрев впускного из самого горячего места двигателя.
Воды уходит чуть больше 1л на 100км. зажигание ставил по минимуму потребления, получилось позже на 2град от нормы.
avtoel Пост: 333970 От 29.Oct.2011 (00:30)
Холодный пар я не пробовал. Но по температуре впускного коллектора из опыта знаю, что прогрев двигателя который мы делаем, относится именно к прогреву впускного коллектора. если впускной коллектор нагреть принудительно, расход снижается. Бензин лучше испаряется. Буржуи электро подогреватели ставят и воду пускают на подогрев впускного из самого горячего места двигателя.
Воды уходит чуть больше 1л на 100км. зажигание ставил по минимуму потребления, получилось позже на 2град от нормы.
Вот по поводу зажигания можно по подпробнее ?
По логике его нужно пораньше , если с водой ?
На каком папеласе установлен девайс, если не военная тайна.
У меня тоже вода , но все настройки прямо противоположные .
И коллектор ледяной - типа плотность заряда.
Может я не правильно все понимаю ?
Давайте обсудим !
Оказывается воду можно по разному добавлять.
Если она поляризует бензин, то он горит быстрее - зажигание позднее надо.
А если нет, то горит наоборот медленнее- зажигание надо раньше.
dedivan Пост: 334105 От 29.Oct.2011 (19:18)
Оказывается воду можно по разному добавлять.
Если она поляризует бензин, то он горит быстрее - зажигание позднее надо.
А если нет, то горит наоборот медленнее- зажигание надо раньше.
Деда ! Подскажи пожалуйста , как сделать правильно ?
Вроде всё есть , а работать как надо не хочет...
Я думаю правильно- когда поляризует.
Чтобы понять что надо сделать и чего не хватает - посмотри
на краскопульты. есть такие которые краску во все стороны разбрызгивают,
а есть которые почти всю краску на кузов кладут.
Они разные есть- с фирменными ноу-хаями и с специальным источником питания.
Ведь заряд капель уносит электричество, его добавлять надо в брызгалку.
А не добавишь- не будет заряда.
dedivan Пост: 334112 От 29.Oct.2011 (19:54)
Я думаю правильно- когда поляризует.
Чтобы понять что надо сделать и чего не хватает - посмотри
на краскопульты. есть такие которые краску во все стороны разбрызгивают,
а есть которые почти всю краску на кузов кладут.
Они разные есть- с фирменными ноу-хаями и с специальным источником питания.
Ведь заряд капель уносит электричество, его добавлять надо в брызгалку.
А не добавишь- не будет заряда.
У меня ультразвуковой распылитель.
В коллектор .
С целью охлаждения воздуха.
А как зарядить ?
mikki Пост: 334114 От 29.Oct.2011 (20:13)
У меня ультразвуковой распылитель.
Это не показатель. Главное- несут ли капли заряд.
Нет ли по пути съема заряда.
Есть ли цепь подвода - контакт с землей- у источника.
Где так в общих чертах.
А лучше всего разобраться как работает капельница Кельвина.
Там все на индуцированных зарядах построено, без внешнего источника.
Машина Газ2410 85г. с моноинжектором от WV Passat1.8. ставил сам настраивал поднимая давление топлива до 2Атм (было 1атм). Бортовой компьютер, индикатор лямбдазонда. (лямбда отключен но контролируется). Зажигание без изменений, бесконтактное, устанавливал по стробоскопу потом по бортовому компьютеру методом последовательных приближений (чуть вперёд проба,чуть назад- проба, ....)добился минимального потребления при максимальной динамике. Вернулся домой проверил стробоскопом позже 2град.
Расход и динамику потребления воды контролировал капельницей для переливания крови. В разрыв шланга вставил на длинных трубках и смотрел как капает в разных режимах. Потом подгибал кончик трубки в районе дроссельной заслонки. Трубки вообще то у меня две. Одна работает на хх и при малом угле поворота, выше вторая. она подключается позже. Коллектор должен быть теплым. 80-90 град. иначе до 60град бензин не испаряется, а течёт по стенкам. Точнее он испаряется, но из за движения по трубе отбирает температуру от трубы и следующая порция уже течёт. Машина ведёт себя как не прогретая. Дёргается, топливо идёт то густо то пусто. Приходится давать больше. В результате чёрные свечи и дополнительные расходы. Плотность воздуха от температуры в данном случае ничего не добавит, потери выше. мы ведь не в спорте, а экономию ищем.
металлическая, через проставку (Прокладка из текстолита 8мм). от корпуса изолирована. Медная трубка навита прямо на выхлопную и соединена силиконовым вакуумным шлангом.
