Post:#368024 Date:29.04.2012 (07:55) ... Опять решил сэкономить. Готовый датчик потока воды для насосов скважин стоит 1500. Я мечтаю в 300-400 рублей уложиться. Датчик нужен для того, чтоб при пережатии шланга или окончания воды в скважине насос не сгорел, т.к. охлаждается он тем же потоком воды сквозь себя. Датчик призван защитить насос от этих двух нештатных ситуаций.
Условия:
- труба из ПНД внутренним диаметром 22 мм.
- сужений быть не должно.
- может быть условия будут еще дописанны, пока не знаю чего еще дописать.
После долгих и мучительный размышлений, отказался от применения датчика от счетчика расхода воды (дорого, если большой на 22 внутр.), Так же отказался от использования в качестве датчика насоса от старых стиральных машин (не нашел, да и грамоздкий он - не войдет под оголовник). Меня посетила такая мысль. Магнит залить каким нить пластиком, для обеспечения суммарной плотности 2,0-3,0 ,и привязать его на леску внутри вертикальной трубы. Пока поток есть, магнит будет на уровне геркона, как только поток упал, магнит, под действием силы тяжести падает вниз и даёт сигнал на интегрирующую цепь, что как бы, пора размыкать реле.
Смущают 2 вещи. Во первых если магнит будет внутри трубы, то из-за размеров магнита, трубу придётся делать не 22 внутр диаметр, а 32, но в этом случае, нет никаких гарантий сработки геркона. Еще смущает применение лески - быстро перетрётся. Что применить? Две сеточки? - тогда магнит совсем не будет прижимать к стенке..
Если есть конструктивная критика или идеи получше - внимательно слушаю.
На ульразвуке работают расходомеры промышленные.
Есть реле протока лепестковые не дорогие, проход не закрывают(торчит маленький писюнчик) несложно сделать самому, и геркон с магнитиком будет снаружи(например, кнопка от советской клавиатуры, геркончик с кольцевым магнитиком).
ПС лично у меня стоит реле протока с обратным клапаном фирмы ELETTA, цена около 800грн, но честно спионэренное на заводе родном.
У меня получился индуктивный датчик потока - 3 трудодня:
один день думал и паял металлоискатель, мерил приборами, и упрощал и видоизменял схемку
второй день вытравил платку и перекинул всё с макетки
третий день - самый дурной.. вернее это был не день, а с первого дня я начал делать съёмную катушку (залитую эпоксидкой), которая в аккурат надевается на трубу ПНД 32мм. Реально половина времени ушло на эту катушку, и подбор числа витков. ( если кому будет интересно, как я её сделал - фотки поэтапные остались - могу выложить и описать).
Но реально, если сейчас делать второй такой датчик, если учесть, что схема уже разработанна и опробованна, если учесть, что плата уже разработанна, если учесть, что не нужно делать съёмную катушку, а просто намотать внвал 145 витков провода на трубу ПНД32.. то это займет пол дня времени.
моя работа по первому датчику конечно не окупилась, но если покупать и монтровать готовый = 2000р. но второй такой датчик - непрменно окупается. я за пол дня 2000 р не зарабатываю..
В схеме 2 генератора, очень похожих по частоте и термостабильности. Это сделанно для того, что если, по каким то причинам частота одного генератора изменится, частота второго - одинаково изменится. Поэтому все детали в двух генераторах должны быть одинаковыми. Имхо кондёры на 10н должны быть особо термостабильными. Я применил К71-7, но это не самый лучщий вариант. есть китаёзные маленькие - и дешевле и стабильнее, но я за ними поленился съездить.
По большому счету нам не важна стабильная частота. Нам важно лишь отклонение частоты второго ЗАВИСИМОГО генератора, который и определяет наличае втулки внутри катушки. Суть работы схемки следующая: один генератор задающий, второй - работает в обломанном режиме. Первый генератор, его обламывает в каждый полупериод. В результате разницу мы снимаем элементом ИЛИ-НЕ. Затем интегрируем в аналоговый сигнал, и включаем реле. После изготовления печатки и прогонки, я на всякий случай добавил гистерезис, взятый прям с реле. (поэтому резистор на плате стоит криво). В целом можно и без него, но с ним надёжнее. Кондёр по питанию - в принципе не нужен.. но привычка..
Теперь о настройке. Нужен L-метр. Нужно как можно ближе подобрать индуктивности датчика и катушки задающего генератора. На плате есть масса резервных отверстий для дросселей подгонки индуктивности задающего генератора. Но у меня просто нашлась подходящая одна катушка, поэтому я их не использовал. Инуктивность датчика должна быть немного меньше (в третьем знаке) индуктивности задающего генератора.
-Первый этап настройки заключается в том, чтоб частоты двух генераторов были равны, когда в катушке датчика находится патрубок из нержавейки. Причём рекомендую поэксперементировать с патрубками разных диаметров (результат очень разный).
-Второй этап настройки заключается в том, чтоб подобрать сопротивление, отмеченное звёздочкой в интегрирущей цепи. Нужно добиться, чтоб была следующая картина: Когда трубки (патрубка) в катушке нету - напряжение 8 вольт например, медленно погружаем патрубок в катушку датчика - напряжение пропорционально падает до 6.5 вольт, затем скачком падает на 1.5 вольта за счет гистерезиса, и далее, при погружении патрубка в катушку еще уменьшается на 1.5-2 вольта. Ну короче сами подберите этот резистор так, чтоб было красиво, чтоб гистерезис срабатывал в центре, а не на краю.
В результате схемка надёжно работает от 8 до 15 вольт, и температуре от 0 до 100 градусов (проверял феном, когда в гараже был 0 градусов). Думаю и при -30 она тоже работать будет, но лень было в холодильнике экспериментровать. Видно ведь что на граничных тепературах она не капризничает. Думаю она и на 3-х вольтах работать будет, но у меня реле не позволяет снизить напряжение. Думаю 12 вольт питания самый оптимум.
Теперь про катушку: Не нужно делать как я съёмеую - это большой гемор. Нужно прямо на трубе намотать 150 витков провода. А потом их термопистолетным клеем залить, или герметиком. Для экспериментов я наматывал на катушке от рыболовной лески. А съёмную делал по очень сложной технологии - овчинка выделки не стоит.
Посмотрев на описание Жени у меня появилась такая идея.Суть. Две катушки располагаем рядом Одна запитывается переменным напряжением небольшой мощности вторая съёмная. Если вовнутрь них входит стальная трубка то получаем к.з. контур и на съёмной катушке напряжение падает ... Недостаток--нужно две пары проводов,плюс наверно поболее мощи будет жрать чем схема Жени. Но попроще
Вот у меня теперь другая проблема. Видимо у меня и в самом деле уровень воды в трубе быстро подымали поверхностные воды,раз после засыпки вокруг обсадной трубы песка,ПГС,и глины дебет круто уменьшился,т.е. я просто перекрыл верхним водам доступ к слою водоносного песка,Через каждые полчаса включения насоса у меня качалось полведра воды. Оставив вчера на ночь на 10 часов я думал получить 20 литров. А вот и х...й- то Откачал четыре ведра(каждый метр трубы вмещает по одному ведру)... Видимо напор у 2-х метрового водоносного песчаного слоя всего то четыре метра.Теперь придётся качать и качать,пока вокруг приёмника не размоется какой-нибудь приличный объём или пока туда не найдёт дорогу водяная жила. Как быстро это произойдёт не знаю. ....
Разрешил я этот сюрприз м резким уменьшением подачи. Просто залил в скважину внешней воды до самого края и посмотрел ,уходит ли она вообще(есть ли водопроводящий слой на уровне приёмника)?. Гляжу, уходит. 36 метров напора это как-никак 3.6 атмосфер.... Подождал немного и начал откачивать "малышом",при этом другой сюрприз---"малыш" не может начать откачку из-под такого слоя воды. Достал наверх--качает. Опустил сначала на 10 метров и включил. После начала откачки опустил до дна. Выкачал. Факт что после этого в сутки откачиваю по 21-22 ведра, с постепенным приростом. А "Малыш" оказался бракованным,через некоторое время в нём открутилось всё,что могло открутиться и он перестал качать,пришлось его менять
va123 Пост: 373358 От 30.May.2012 (08:42)
Не пожалей денег - купи центробежный, вибрация и так вредит водоносному слою а у тебя дебет не очень.
У циркулярных насосов производительность в разы выше, чем у "Малыша". Если будешь брать циркулярный, нужно внимательно изучить в инструкции, действия, если он глотнёт воздуха. Особенно, если будет стоять обратный клапан. Вобщем нужно продумать этот вопрос. А может "малыш" по той же причине капризничает?
va123 Пост: 373358 От 30.May.2012 (08:42)
... вибрация и так вредит водоносному слою а у тебя дебет не очень.
Пока вибрационный использую с той как раз целью чтобы растрясти и размыть вибрацией сколь-нибудь приличный объём вокруг приёмника,тогда и дебет должен увеличиться. Высота водоносного слоя 1.8 метров. Пока пытался наладить старый "Малыш" пришлось два дня не откачивать-высота столба воды поднялась на 12 метров. Т.е. я думаю резервы поднятия дебета имеются неплохие при таком уровне При откачке специально подымаю и опускаю насос чтобы он в трубе как поршнем гонял воду через открытый нижний конец приёмника и фильтр,чуть выше, т.е. размываю пространство вокруг приёмника трубы искусственной мощной циркуляцией. Эффект при этом неплохой,вода начинает идти глинисто-песчанная. Над водоносным слоем очень плотная глина с примесью извести была при бурений. Думаю после раскачки таким образом скважины уже затем,наверно на следующий, год уже купить какого-нибудь "Водомёта". Тем более что в "Малыше" нет вращающихся частей и сильного износа при откачке грязной воды не должно поэтому быть
Новый "Малыш" сразу оказался лучше чем старый,он тоже новый был. И подача и гудение всё ровнее больше и чище. И сразу качает из-под слоя воды без проблем. А так,апр центробежный с обратным клапаном,неплохое предупреждение.. Хрен наверно с хорошим обратным клапаном его раскачаешь после глотка воздуха. Значит обратный клапан в приличном циркуляционном насосе должен стоять вообще не на выходе а на входе
Зачем изобретать велосипед? Есть готовые решения по приемлимой цене. Сам раньше парился над этим, потом плюнул и купил РПИ-50, цена 35$. Поверьте, ваши усилия в этом направлении, абсолютно не оправданы. Хотя, если есть много времени и вдохновения...
Реле потока «РПИ» предназначено для сигнализирования снижения расхода жидкости, в том числе в условиях АЭС.
Доделаю свой датчик, покажу.Решил не запихивать его в глубину а поставить над устьем скважины,габаритный он у меня получвется т.к. приспосабливаю то что имеется под рукой. Конструкцию немного переделал чем в чертеже чтобы не париться с трубкой в трубке. Получиться должно вот это:
Специально сделал большой ход штока,чтобы и геркону было хорошо и для настройки.Подумалось:Если участок трубы с поршнем сделать длинным и немного конусным то по высоте подъёма поршня можно будет судить об объёмной подаче воды в секунду
Миссионер, я правильно понимаю, что на твоём рисунке, если пережать шланг, то насос крякнет? В моей то схемке с трубкой - 2 защиты в одном решении. Правда насосы разные бывают. Некоторые и не сгорают. Но в инструкции моего насоса чёрным по белому написанно: "сужение водотока менее одного дюйма ведёт к перегреву насоса".
Завтра ставлю свою приблуду на скважину. Послезавтра отчитаюсь. Зафоткаю. Мне кажется, что со скачащей трубкой проще. имхо.