Treacle | Post: 284289 - Date: 13.01.11
Мой рзу-2, восстановил 6 акумов от бесперебойников. Заряд брали от родных UPS-ок один до 5-и вольт, другой до 7,и т.д., не больше! После тренировок (разряд, галоген-кой в 5а. 12в., аккумулятора до 0.08в.при нагрузке! Заряд, через "рзу-2", 6-9 часов, пять-шесть подходов) укумы полностью востоновились! Новой акб для UPS, 12в. 7 а.ч. поднял ёомкость в 2.5 раза! (галоген-ка ~60ват до тренеровки горела 10 мин., после, почти 30мин.!)
При работе от компьютерного блока питания, будьте осторожны!
Контакты от "рзу" к б. п., подключать после включения б. п.. Как-то раз, контакты оставил на проводах, включи комп, через 15 минут катушка "рзу" расплавилась и замкнула! Думаю был очень большой импульс из б.п., в момент включения. Сей час использую не стабилизированный б.п. трансформаторного типа. ~18-12в до1,3а.
Алексею Большое спасибо! Очень помог!
Работает , заряжает.
Безнадёжно убитые пока не проявили прыти , но из категории мёртвых перешли в живые. Они зарядились , правда пока емкость их мала.Далее потренирую их как смогу. Речь идёт о металл-гидридных "ААА". Есть пять штук старых. Три заряжались обычной зарядкой(ранее , при эксплуатации), но емкость их была настолько мала , что я их не пользовал даже в МП3-плэере. После однократной зарядки в РЗУ сразу откликнулись большим током и фонарик светодиодный светит довольно ярко уже четвёртый час непрерывно.
Два других незаряжались обычной зарядкой вообще. От РЗУ зарядились , но ёмкость их мала , 0.4-0.5 ампера по амперметру сразу после зарядки. Новый такого типа даёт 5 ампер при прочих равных.
Запитывал РЗУ от ROBITON SN1000S - стабилизированный 12вольт 1ампер. Адаптер не сильно нагрелся , потребление РЗУ не измерял , но судя по нагреву робитона - менее ампера.
Оставляю фонарик на ночь включённым (скорее всего погаснет , до утра не отсветит), завтра повторю всё с ними и попробую авто аккумы. Тоже экземпляры хоть куда..., четыре зимы под снегом , сегодня сходил откопал..., как ни странно , один из них даёт 0.1ампера, два других по нулям.
Блинн, светит до сих пор. Слабо , конечно , но светит.
Другой , на солевых батарейках погас уже..., батарейки тож были не свежие..., но на них такой же фонарик погас совсем, а этот на вторые сутки пошёл.
Подготовка ячейки к работе.
Сначала нужно выполнить такие условия.
-сталь 316 с низким содержанием углерода;
-межэлектродный зазор 0.3-1 мм;
-обезжиренная поверхность электродов;
-ошкуренная наждачкой поверхность электродов;
-подготовка электродов к работе.
Подготовка ведётся по такой схеме.
1 налить водопроводной воды из крана.
2 подключить РЗУ желтым проводом на внешнюю трубку, черным на внутреннюю, при этом белый диэлектрический слой нарастает на внутреннем электроде.
3 включить ячейку на 60 минут-для РЗУ красный провод-"плюс", черный провод-минус.
4 выключить ячейку, слить воду, достать внутренние электроды, просушить в помещении 60 минут.
5 повторить с пункта "1" 20-30 раз.
Руками центральный электрод не трогать, покрытие не повреждать, полюса не путать...
При работе ячейки работает правило-"один транзистор на пару электродов".
После тренировки заливаем в ячейку дистиллят и смотрим на выделение ННО-газа без электролиза.
вот ты мне ответь пожалусто! ты сам эту процидуру делал? и какой результат?
Вот подобные вопросы - верх неуважения к труду алекса.
Конечно - проще задавать тупые вопросы по 100500 раз, чем перечитать полностью его темы и не доставать своей тупой ленью ... 😈
У меня на пластинах пищевой нержавейки, при 5аперах за 10мин. уже нормальный налёт получился. Чем больше этих отложений, тем лучше процесс выделения газа.
завтра попробую авто аккумы. Тоже экземпляры хоть куда..., четыре зимы под снегом , сегодня сходил откопал..., как ни странно , один из них даёт 0.1ампера, два других по нулям.
Один из тех , что по нулям(по току, напряжения на нём было около 1.5 вольт без нагрузки) Отстоял со вчерашнего вечера и до сих пор под РЗУ-Авто. Около 13-ти часов непрерывного заряда РЗУ. Запитка осуществлялась от другого автоаккума, исправного и полностью заряженного обычной зарядкой.
При снятии подопытного с РЗУ напряжение 11.88 вольт, галогенка Н4 115ватт не загорается, прошло около получаса.., аккум просто стоит "отдыхает".
Напряжение уменьшается, сейчас 11.2 вольт. Появился ток 9 ампер, убывающий во время измерения,
Галогенка Н4 115ватт(дальний+ближний параллельно) тлеет красным светом на обе спирали, подключал её на 4-6сек.
Замечено , что восстановление происходит после зарядки. Аккум просто стоит в сторонке и восстанавливается. Часика через четыре снова проверю.
Поставил к РЗУ второй аккумулятор из "мёртвых". Тот на котором было 0.1ампера и напряжение около 10.5 вольт.
Дальше, будем посмотреть.
Похоже этот аккум тоже переходит из "мёртвых" в "живые".😎
P.S. Подключил солевые батарейки "ААА" три штуки в боксике от светодиодного фонарика. Нагрелись быстро. Подождал пока остыли. Фонарик засветил как на новых. Не знаю сколько времени он светил бы от новых , но после РЗУ неплохо. Около часа довольно ярко и потом до утра на токе 10-12мА. Интересная особенность..., после РЗУ светодиодный фонарик не гаснет. Раньше гасли . Светит слабо , но светит . В полной темноте под ноги светить можно.
Не знаю сколько времени он будет светить в таком режиме..., сегодня вечером будет двое суток от старых аккумуляторов и сутки от "мёртвых" солевых батареек.😈
При снятии подопытного с РЗУ напряжение 11.88 вольт, галогенка Н4 115ватт не загорается, прошло около получаса.., аккум просто стоит "отдыхает".
Напряжение уменьшается, сейчас 11.2 вольт. Появился ток 9 ампер, убывающий во время измерения,
Галогенка Н4 115ватт(дальний+ближний параллельно) тлеет красным светом на обе спирали, подключал её на 4-6сек.
Второй цикл.
Время зарядки от РЗУ примерно такое же. Напряжение , сразу после снятия с аккума РЗУ, 10.5 вольт. Галогенка та же , напряжение на подключенной галогенке 5.8 вольт, медленно спадает. Яркость галогенки много больше, чем после первого цикла . Время свечения галогенки в сотни раз больше и составило около получаса.
Поставил к РЗУ второй аккумулятор из "мёртвых". Тот на котором было 0.1ампера и напряжение около 10.5 вольт.
Дальше, будем посмотреть.
Похоже этот аккум тоже переходит из "мёртвых" в "живые".😎
Обломс..., наверное одной из баночек капец. Временно снимается с испытаний.
P.S. Подключил солевые батарейки "ААА" три штуки в боксике от светодиодного фонарика. Нагрелись быстро. Подождал пока остыли. Фонарик засветил как на новых.
Второй цикл.
Нагреваются медленнее . При снятии с РЗУ напряжение на выводах боксика 3.95вольт. Фонарик сияет. Увы недолго , через 20 минут полностью погас.
о металл-гидридных "ААА". Есть пять штук старых. Три заряжались обычной зарядкой(ранее , при эксплуатации), но емкость их была настолько мала , что я их не пользовал даже в МП3-плэере. После однократной зарядки в РЗУ сразу откликнулись большим током и фонарик светодиодный светит довольно ярко уже четвёртый час непрерывно.
Второй цикл.
Напряжение на боксике с тремя металл-гидридными , после снятия с РЗУ
4.85 вольта , отдаваемый в шунт амперметра ток 3.8 ампера(после первого цикла было 1.64 ампера), фонарик сияёт аки бешеный(больно глазам) уже час непрерывно.
Почти десять часов непрерывно с высокой яркостью , далее яркость медленно уменьшается, сейчас уже 18 часов непрерывного свечения и яркость пока ещё не упала до уровня при котором потребление 10мА.
Налицо положительный результат.
Два других незаряжались обычной зарядкой вообще. От РЗУ зарядились , но ёмкость их мала , 0.4-0.5 ампера по амперметру сразу после зарядки.
Возникли непонятки , возможно, им капец. Временно сняты с испытаний.
P.S. Напряжение на клеммах аккумулятора , питающего РЗУ - 11.92 вольт, после двух суток непрерывной работы.
Температура на "испытательном полигоне" равна температуре окружающей среды и в данный момент минус 7 градусов и продолжает снижаться. Крещенские морозы не за горами. Хотелось бы успеть восстановить авто-аккум , чтоб испытания были исчерпывающи.
Очередная порция инфы от практического испытания РЗУ.
Из-за допущенной оплошности(человеческий фактор) металл-гидридные "ААА" отдали богу душу.
За их долгую и продолжительную жизнь можно сказать однозначно , что :
1. РЗу их оживило (восстановило) уже после третьего цикла заряд-разряд.
2. РЗУ их заряжало , не хуже обычного , а то и лучше.
3. Увеличения емкости восстанавливаемых металл-гидридных "ААА" не обнаружено(возможно , человеческий фактор)
4. Восстановление номинальной емкости металл-гидридных "ААА" пребывающих в почтенном возрасте - обнаружено.
Обнаружена целесообразность в применении РЗУ для более эффективного использования обыкновенных солевых батареек. Позволяет использовать потраченные на солевые батарейки деньги более одного раза, более двух - вполне возможно , более трёх - возможно.
Далее..., свинцово-кислотные стартерные аккумы автомобилей....
Тут обнаружены варианты.
1. Рзу позволяет "оживить" аккумы "отказывающиеся" от зарядного тока обычного ЗУ. После воздействия РЗУ аккум начинает "брать" зарядный ток от обычного ЗУ. Это однозначно.
Однако, из-за особенностей свинцово-кислотных стартерных авто-аккумуляторов имеется масса объективных факторов , сводящих на нет пользу от РЗУ.
Прежде всего - это коротко-замкнутые банки аккума. Из-за случающихся в практике автомобилиста , аварийных ситуаций для аккумулятора, последствия этих ситуаций неизлечимы с помощью РЗУ.
Кроме того , вызывает сомнения , предложенная alexkor методика их восстановления.
1. Недопустим!!!!! Полный разряд (в ноль) авто-аккумулятора(труха вместо пластин)
2. Недопустим!!!!! Длительный заряд (до макс напра), с помощью РЗУ(труха вместо пластин)
Из практических наблюдений...
При подключении РЗУ к "ископаемому" авто-аккумулятору , фиксируемое напряжение на клеммах аккума 14-15вольт , которое по мере воздействия РЗУ ПАДАЕТ!!! . При этом напряжение на клеммах аккума , после снятия РЗУ - растёт.
То есть, берём "ископаемый" аккум , смотримся в напр , видим , например 6 вольт, ток нулевой... Цепляем РЗУ - наблюдаем падающее от ..., примерно 14.5 вольт напряжение. При падении до ..., примерно 12-ти вольт - СТОП!!!
Снимаем РЗУ и цепляем обычное ЗУ от которого авто-аккум , теперь охотно берёт зарядный ток. Если наблюдается падение зарядного тока по мере заряда , то аккум заряжается в меру "здоровых" банок. Если повезло и все банки "здоровы" свинцово-кислотный стартерный авто-аккумулятор восстановиться в меру имеющихся возможностей. Если не повезло , то восстановятся только "здоровые" банки и напряжение на аккумуляторе будет менее 13.5 вольт, а отдаваемый аккумулятором ток пропорционален "здоровью" оставшихся банок.
Имеет значение температура при которой осуществляется восстановление.
"Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации."
Мои рекомендации для сомневающихся прежние.
Проводите тренировку с помощью РЗУ без предварительного разряда, но за более продолжительное время...
1.проводил тренировку с полным разрядом (2 раза разряжал) не убитой батареи, которая работала более-менее, но простояла 4 месяца без работы из них два- на морозе. Ничего никуда не осыпалось, на лицо была польза полного цикла разряда.
Разряжал до нуля 20ти ватной лампой, оставленной без присмотра. По итогам разряда оба раза был фактически полный ноль.
Работа проводилась на АКБ 55ач и рзу-3 с питанием 25 вольт(лабораторный БП).
2. Друг мой использует РЗУ2 (точнее треть от РЗУ3, я так понимаю это как раз РЗУ-2) для тренировки 17ач акб от бесперебойника. Разряд производится модельным зарядником с ф-цией разряда с учетом извлеченной мощности (цифровой индикатор).
Первые циклы разница по сравнению с обычной зарядкой была не заметна. Емкость батареи в виду старости была около 50% от паспортного номинала. Примерно к концу 7го цикла (разряд тоже был каждый раз до нуля), емкость восстановилась до паспортной.
3. Возникло ощущение, что при совмещении _двух_ способов зарядки (рзу и обычного) емкость несколько выше... но это ничем не проверенное ощущение, не более....
4. привез домой старый упс, купленный на барахолке под инвертор на 220, с ним шли совсем умершие батареи, которые к тому же эксплуатировались в силу умников из ХП в лежачем положении и позже хранились неизвестное время на морозе уже умершими.
Заряд от РЗУ сначала вообще не брали... напряжение росло значимо выше номинала и тд.
Чередовал их местами.
Потом дал отдохнуть от рзу несколько часов(около 12ти) - появилось напряжение и стали тихо-тихо брать заряд, дальнейших экспериментов не ставил, поскольку сдал упс заменив на другой (без старых батарей) в силу определенных сторонних причин.
Ничего никуда не осыпалось, на лицо была польза полного цикла разряда.
Разряжал до нуля 20ти ватной лампой, оставленной без присмотра. По итогам разряда оба раза был фактически полный ноль.
Крутит стартером замёрзший мотор?
Возможно , играет роль ток разряда. Я использую лампу в 115ватт и в 190 ватт.
Кроме того, я провожу попытки восстановления очень "тяжёлых" случаев.
3. Возникло ощущение, что при совмещении _двух_ способов зарядки (рзу и обычного) емкость несколько выше... но это ничем не проверенное ощущение, не более....
Подтверждаю. Такое же ощущение имеет место быть.
Последовательность: РЗУ->ЗУ->РЗУ->ЗУ->РЗУ... Существенно сокращает количество циклов восстановления.
Испытывался вариант с "подпором" восстанавливаемого аккума от другого , находящегося уже некоторое время на зарядке от РЗУ и набравшего напряжение , близкое к номинальному.
Подцепив второй "мёртвый" аккум в параллель к первому наблюдается значительное сокращение времени восстановления. В таком включении , для второго аккума достаточно 1-2 циклов , для достижения номинальной ёмкости.
1. я щепетильно отношусь к разряду... считаю тренировочно можно разряжать током уж точно не большим, чем номинально рекомендованный для обычного ЗУ, а лучше - меньшим. Поэтому 20ватт лампа использовалась, да и известно, что в таком режиме кпд АКБ больше, т.е. удается более глубоко разрядить, прежде чем получим ноль.
2. крутить мотор пробовал, ничего не осыпается....
3. самые тяжелые случаи (4 года на улице валяются) я пока не пробовал, нужно отогреть, уровень электролита проверить... может требуется доливка...
но те, что восстановились, от инвертора с режимом зарядки МАП Энергия, заряд уже не брали (2 минуты вместо многих часов), т.е. мертвыми не были, напряжение показывали близко к номиналу, но емкость по факту составляла проценты от номинала. Теперь работают нормально.... впрочем емкость я не замерял, но визуально - как новые. Но у них ни одного цикла тренировки не было - несколько часов на рзу поверх потерянной емкости, правда я их отогрел до комнатной температуры ДО зарядки.
Тот автомобильный, что гонял несколько циклов разряд-заряд РЗУ, я потом пробовал под нагрузкой (стартер, насос мощный и прочее) - работает отлично, ничего не осыпалось.
однако пока мало времени и опыта, чтобы я мог говорить о чем-то совершенно безоговорочно или давать рекомендации от себя - лишь некоторый личный опыт. Вот будет больше экспериментов, будет опыт работы восстановленных батарей, можно будет более четко говорить, до этого несомненно могу только сказать, что сиюминутная помощь РЗУ выглядит очень своевременной и экономящей финансы и более...
пока еще нет многоцикловой постоянной работы на РЗУ, будет позже.
mikesh Пост: #285818 От 22.Jan.2011 (22:03)
1. я щепетильно отношусь к разряду... считаю тренировочно можно разряжать током уж точно не большим, чем номинально рекомендованный для обычного ЗУ, а лучше - меньшим.
В реальном авто , после неуверенного пуска(покрутить пришлось стартером)аккум всхлопочет столько зарядного тока , сколько гена сможет дать. А он , как правило, под полсотни сможет. Так что по сравнению с реальными условиями , такая щепетильность , имхо нецелесообразна.
Поэтому 20ватт лампа использовалась, да и известно, что в таком режиме кпд АКБ больше, т.е. удается более глубоко разрядить, прежде чем получим ноль.
Здесь надо бы определиться... Что подразумевается под "более глубоко, чем ноль"?
И вообще..., что значит "ноль"? Ноль тока или ноль напряжения? При нуле напряжения аккум весьма вероятно уже труп.
Двадцати ваттной лампочкой , даже четверть емкости 55-ки надо сутки высасывать если не больше.
Поэтому я и говорю - в ноль нельзя.
2. крутить мотор пробовал, ничего не осыпается....
Хорошая весть, благодарю.
но те, что восстановились, от инвертора с режимом зарядки МАП Энергия, заряд уже не брали (2 минуты вместо многих часов), т.е. мертвыми не были, напряжение показывали близко к номиналу, но емкость по факту составляла проценты от номинала.
У меня такой только один из четырёх оказался..., у трёх - КЗ в банках.
Этот пока в процессе , похоже восстанавливается. Охотно берёт зарядный ток много больший по величине и по времени и спадает по мере заряда , в общем , как и должно.
однако пока мало времени и опыта,...
... будет опыт работы восстановленных батарей, можно будет более четко говорить,
Да... тут понадобиться время, просьба не забывать про эту ветку с течением оного.
Удачи!
alexkor345 |
Post: #284260 - Date: 13.01.11(09:24)