Вот накопал в инете у кого какие мнения, можно ли вместо теплового насоса использовать холодильник,может кто сделает эксперимет засунет испаритель в ванну с проточной водопроводной водой и помериет температуру задней решотки до и после,вообшет интересно как пишут при затрате 1кв получаем до 6кв тепловой энергии [ссылка]
да и гугле можно накопать кучу ссылок,в наш век обдирания государством народа полезная идея
купи сплит систему и подогревай квартиру дополнительно к отоплению, боюсь только при -20 перестанет сплит работать, а так тот же самый тепловой насос😬😬😬😬
Алексей0878 Пост: 220753 От 29.Dec.2009 (15:15)
купи сплит систему и подогревай квартиру дополнительно к отоплению, боюсь только при -20 перестанет сплит работать, а так тот же самый тепловой насос😬😬😬😬
Ну если хладагент -40 и более, то и -20 нипочем! 😊
_________________ \\\"Если ты не умеешь владеть собой, тобой завладеют другие\\\"
(Кроното—Сумус)
Ну если хладагент -40 и более, то и -20 нипочем! 😊
Дело не в хладагенте- дело в теплообменнике-
ниже нуля он быстро покрывается снежной шубой.
Поэтому если пользуют сплит для обогрева-
то тепло берут у воды из скважины.
Там его много.
Так уж и золотой 😳... Бери пропан, бутан и т.д., потом - изомеры, непредельные углеводороды (тот же изобутан). Если ничего так просто не подберется - можно сделать смесь (ту же пропан-бутановую). В другом проблема - давление... При работе с очень маленькими температурами "за бортом", получается большая РАЗНИЦА в температуре, т.е. дома то батарея должна до +50 нагреваться, чтоб толк был, а это - очень большая разница в давлении (испаряющийся жидкий агент на улице, при -40, и конденсируемый (давлением) дома. А это - очень большое давление, поэтому проще и безопаснее брать тепло от земли, или от воды, которые и в морозы не замерзают.
Ну и dedivan прав - земля (или вода) отводят тепло, и "снежная шуба" на теплообменнике не растет.
можно ли вместо теплового насоса использовать холодильник
Можно. Свой "эксперимент" можешь провести сам - открой на 10 минут дверцу холодильника если защита не стоит - он почти сразу включится, через 10 минут работы меряй температуру радиатора за холодильником 😀 Для работы в реальных условиях - он будет слабоват, для отопления дома потребуется промышленный холодильник как минимум, но тут - проще использовать компрессор, сделав для него соответствующую "разводку", и заправив все рабочим телом
Современные тепловые насосы воздух-воздух в основном расчитаны на диапазон рабочих температур до -15 градусов. Теплообменник с подогревом - снежная шуба не страшна. Однако при Т ниже 15 СОР (коэффициент эффективности) практически равен 1 и ниже. Следовательно, целесообразно переходить на электрообогрев. хладагенты, работающие на низких Т практически выведены их производства под прикрытием "озновой проблемы". Еще минусом таких насосов является их высокая стоимость. Есть опыты и самостоятельной сборки насосов вода-вода.
Так уж и золотой ... Бери пропан, бутан и т.д., потом - изомеры, непредельные углеводороды (тот же изобутан). Если ничего так просто не подберется - можно сделать смесь (ту же пропан-бутановую). В другом проблема - давление... При работе с очень маленькими температурами "за бортом", получается большая РАЗНИЦА в температуре, т.е. дома то батарея должна до +50 нагреваться, чтоб толк был, а это - очень большая разница в давлении (испаряющийся жидкий агент на улице, при -40, и конденсируемый (давлением) дома. А это - очень большое давление, поэтому проще и безопаснее брать тепло от земли, или от воды, которые и в морозы не замерзают.
Обычные пропан-бутановые баллоны (около 1л) из тонкой жести до 500 держат. Но если силнее перегреть, жахнет получше лимонки😬 И то, если открытого огня рядом нет.
Блин, да тепловой насос гораздо проще, чем кажется...
Берем обычный компрессор, на выходной шланг у него "вешаем" газовый редуктор (если установка солидная - кислородный). Теперь врубай компрессор, он будет греться - редуктор - охлаждаться. Для повышения эффективности, и чтоб получился именно тепловой насос, нужно добавить змеевик после редуктора - чтоб охлажденное рабочее тело подогревалось от окружающей среды(т.е. зарыть его поглубже, или бросить в незамерзающий ручей, а после компрессора - добавить баллон-рессивер, тоже с теплообменником. Ну и запустить в качестве рабочего тела сжижаемый газ, для увеличения эффективности.
Итого, получается такая конструкция: компрессор, накакчивает газ в бойлер (можно использовать стандартный бойлер для нагрева воды от парового отопления - прочности хватит), в бойлере подогретый и сжижаемый газ будет отдавать тепло воде (маслу, тосолу), а она- батареям в доме. Дальше, идет труба на улицу, где подключен газовый редуктор. На редукторе - газ совершает работу, и охлаждается, попадая в змеевик (для лучшего теплообмена зарытый в землю, или погруженный в проточную воду). Газ, проходя по змеевику, подогревается, забирая тепло у окружающей среды, и, вернувшись по трубе в дом, попадает снова в компрессор, где сжимается (над ним совершается работа), конденсируется в бойлере (отдавая тепло контуру "батарей"), после чего цикл повторяется.
Итого нужны: компрессор, бойлер, редуктор (два - еще один для аварийного сброса газа на улицу), трубы, шланги, батареи - можно делать 😀
З.Ы. предлагаю обсудить использование в качестве рабочего тела аммиака (достаточно просто купить), НО, пусть при работе он не конденсируется, а растворяется в воде (налитой в бойлер), ну, или в тосоле. До кучи, появляется возможность менять приемлемую рабочую температуру и дувление, закачивая аммиак обратно в баллон, или наоборот, добавляя в систему.
Обычные пропан-бутановые баллоны (около 1л) из тонкой жести до 500 держат. Но если силнее перегреть, жахнет получше лимонки И то, если открытого огня рядом нет.
Верно, но не забывай, что давление то на единицу ПЛОЩАДИ. Возьми баллон поболе - и не выдержит жестянка, возьми поменьше (зажигалка) - так там тоненькая пластмасска держит.
По поводу защиты от взрыва - датчик давления, выключающий компрессор, когда давление (или температура - они связаны) дойдет до определенной отметки, и газовый редуктор, выведенный на улицу, и сбрасывающий рабочее тело в случае превышения давления, на который он расчитан. (на случай, если защита по датчику не сработает). Не лень - так можно и 2 датчика последовательно поставить.
А про "жахнет" - никогда банку со шпротами в костер не кидал? точно так же, как и баллон с газом взрывается, ток вместо газа - масло. Тут весь вопрос в темпере, при которой рабочее тело разовьет давление больше, чем система выдержать сможет, и жахнет - одинаково. Защита - обязательна.
Да всем подходит, благо, много их разных... Ток, придут гринписы, скажут - не разрушай озон... Вообще, щас особо моден фреон R-600а, который почему-то и не фреон вовсе, а как раз изобутан, о котором я писал выше. Кстати, горючий, и купить его легче свего как газ для пиджигалок.
А про аммиак я писал из-за того, что там проще цикл будет организовать. Во-первых, растворяться он будет там, где нужно, т.е. будет граться бойлер, а не компрессор, и подбирать давление (а это нужно делать) будет проще - нужно поставить всего то датчик температуры (или давления) на внутренний бойлер. Если начинается "перегрев" - компрессор закачивает часть газа в баллон, если наоборот нужно "поддать жару" - дополнительный газ поступает из баллона в систему.
Toxik Пост: 220931 От 30.Dec.2009 (13:03)
А про "жахнет" - никогда банку со шпротами в костер не кидал? точно так же, как и баллон с газом взрывается, ток вместо газа - масло.
Гы. Теперь я точно знаю что положить соседям в микроволновку!
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
А про аммиак я писал из-за того, что там проще цикл будет организовать.
А ты его нюхал?😎 Ладно, если пол-баллона изобутана вытечет, максимум глюков нахватаешся, но вот аммиак - это серьёзно😕 Ядовит зело, если утечка будет, так целую деревню отравить можно😘 Кроме того, теплоноситель периодически менять надо, да и просто систему если переделывать, всё сливать придётся. В противогазе и РХБЗ возиться с ним будешь?
Гы. Теперь я точно знаю что положить соседям в микроволновку!
На ютубе ролик на днях смотрел - о том, что всегда хотелось положить в микроволновку, но за нее боялся 😀 Всем рекоммендую...
А ты его нюхал? Ладно, если пол-баллона изобутана вытечет, максимум глюков нахватаешся, но вот аммиак - это серьёзно Ядовит зело, если утечка будет, так целую деревню отравить можно Кроме того, теплоноситель периодически менять надо, да и просто систему если переделывать, всё сливать придётся. В противогазе и РХБЗ возиться с ним будешь?
Нюхал, приходилось сталкиваться, когда с азотным топливом экспераментировал. И не так страшен черт, как его малюют. Менять - зачем? И даже если придется - врубаю компрессор на "закачку в баллон", и практически весь аммиак высасываю из системы. Кроме того, он легче воздуха. И в деревне - весь вверх уйдет. А вот противогаз, если что, нифига от аммиака на помогает. Влажный платок - и то лучше.
Аммиак - не обязательно, можно и пропан в соляре растворять, главное - РАСТВОРЯТЬ. этим мы избавимся от сжижения агента прямо в компрессоре, а значит - и от перегрева компрессора. И получим возможность просто контроллировать работу насоса.
Toxik
Чтобы в компрессоре не возникал конденсат, его надо теплоизолировать. Можно чуть подогревать, а на входе ставить теплообменник. И если у вас конденсация будет происходить при достаточно высокой температуре, то не спасет ни растворение в соляре пропана, ни растворение аммиака в воде. К тому же, кажется, растворение аммиака вызывает понижение температуры?
Раз зашла речь об эффективной, т.е. экономной системе обогрева, то:
- чем ниже температура радиаторов, тем выше к-т передачи тепла. В этом смысле идеальное решение - обогреваемые полы, капиллярное отопление. Там достаточно 25-30 С даже в лютые морозы. Можно в этом случае применить углекислый газ, правда, давление его выше, но выше и теплота конденсации.
- эффективность системы выше, когда выше температура источника тепла. Я в 20-градусный мороз мерял температуру воды в скважине: +14! Получается, что достаточно нагреть воду на 10-15 С - и все!
- для дополнительного нагрева грунтовой воды можно использовать солнечный коллектор. Если он нагреет воду до 25-30С (даже зимой это возможно), то тепловой насос можно вообще отключить или перевести в режим термосифона (конденсат откачивается или идет самотеком, а основной компрессор выключен).
- чем меньше перепады температур на теплообменниках, тем лучше. Если удастся добиться по 5 градусов на отборе тепла и на радиаторе, получим к-т теплопередачи 300К/25К >10.
А если использовать скважину глубиной 2-3 км. и закачать в U-образную трубу жидкость с температурой кипения 40-50 гр. При достижении дна жидкость закипит и под давлением пойдет ко второму концу трубы. На выходе поставить паровую турбину для получения электроэнергии. После турбины пар охлаждается и расширяется отдавая тепло через теплообменник, превращаясь в жидкость, которая опять закачивается в трубу. В итоге получаем и тепло и свет пока живет матушка Земля. Для справки при добыче нефти обычная глубина залегания 1-4 км. И температура достигает +120гр.Это дешевле чем строить АЭС.
Буриться глубокая скважина точней две рядом паралельно, как U образная.
И через неёё воду прокачивают, она нагреваеться или даже закипает.
Только вот сколько стоит скважену пробурить. И потом нефтемафии это не выгодно. А так бури где хочеш и пользуйся халявной энергией.
Мужики , вы о чем шепчете...
У нас бурили водяную скважину для водоснабжения города, наткнулись на горячую воду. Температура выше 80С, слабоминерализованная, дебет сумашедший. Спецы говорят, подземный водоем. Вместо того что-бы использовать, затампонировали и заглушили. Иначе на хрена ТЭЦ?
Вот так-то...
yurum |
Post: #220714 - Date: 29.12.09(12:45)
