Post:#167867 Date:18.03.2009 (19:08) ... Извините за нетерпеливость, но лучше здесь всё собрать по данной практической теме.
Вот автомобиль VOLVO 945 2.4 TD (diesel) Automatic 1995.
Я поставил "гидроген" используя смесь дисцилированой воды и NaOH. Пропорции 3L воды + столовая ложка 50% NaOH.
Я не ставлю перед собой цель полностью переидти на водород, а хочу максимально снизить топливные затраты. Практика показала что при данной конфигурации экономия составила -2 литра на 100км. Было 9,5л/100км теперь 7л/100км.
1) Пожадничав, я долил больше NaOH в смесь тем самым увеличив плотность. Ампераж увеличился и при нагреве клеммы (+) ввиде винта с гайкой M8, клемма расплавила прилегающую пластмассу и образовалась дырка. Проблемы теплоизоляции собираюсь решить теплоизоляционными прокладками. Дома остались платы для обивки стен воруг печки бани типа "асбеста" но современного.
2) Учитывая дешевизну NaOH я хочу увеличить её присутствие для увеличения производительности, уменьшить выделение тепла методом увеличения расстояния между пластинами. Короче цель увеличить плотность раствора засчет NaOH и пластинами (площадью и расстояниями) повысить производительность и снизить температуру нагрева клемм.
Помогите с формулами расчета зависимости всего этого от всего этого. Реально ли это вообще?
3) Обилие теоретических материалов далеки от реальной жизни: их хватает только на демонстрацию эффекта.
а) я не собираюсь ездить на Жигулях, даже если это будет бесплатно. Установить 3-х литровую банку под капот не реально. Мне пришлось заменить коробку с воздушным фильтром на прямоточный фильтр, перенести омывающий бачок и втиснуть установку. В современный авто такую штуковину вообще не засунуть. Так что придется поработать над габаритами, т.к просто вода в малом обьеме не даст нужного количества водорода.
б) Практика показала что в неделю приходится добавлять по чайной ложке NaOH.
в) Немаловажный фактор сами пластины. Окись. Сьедание. Коррозия.
г) Зимний старт. Просто вода замерзнув разломит нахрен бак, а постоянный подогрев меня не устраивает. Благо NaOH при морозе твердеет но не расширяется, но твердеет уже при +6С.
Экономия топива у бензин двигателей больше засчет искры. В дизиеле сжатие. Мне надо увеличить водородный выхлоп в систему. Полностью переидти на водород у дизеля моего года - нереал, да и не надо.
Вот с чем придется столкнуться практику. А просто пузыри в банке - это просто прикольно, не более. Не будем столь наивны думая что инженеры из автоконцернов не знают о данном эффекте, просто BMW или Мерс наверное столкнулись с гемором, с которым они не хотят возиться. Я понимаю что повозиться придется, хотябы с доливкой или другим обслуживанием, но это не должно быть каждый день.
Добиться экономии в дизеле реально до 40%. В бензине до 60%. Отлаживание такой установки даст нам возможность приобретать автомобили закрывая глаза на их потребление топлива. Если американский VAN 5.2L жрет как лошадь, то добившись расхода топлива как у японской козявки, то выбор будет только за бильшими движками и просторными салонами. Если HUMMER будет жрать как CIVIC то нахрен Honda? Сейчас дорогие тачки с огромными движками дешевеют как хлам. Надо использовать момент. Есть у кризиса плюсы )).
КОРОЧЕ РЕЗЮМЕ ТАКОЕ: ЭКОНОМИЯ СОСТАВИЛА 1,5-2 литра на 100 км. Комбинированый режим трасса/город. Опыты с дизелем я заканчил. Всё.
олег-джан | Post: 167891 - Date: 19.03.09 (04:01)
Сначала разберись,куды у тебя щелочь улетает?Если есть водяной затвор,и она туда-это еще пол-беды...а вот если в тнвд и дальше
Ошиблись видимо, в ТНВД щелочь попасть никак не могет, мы газ в воздухозаборник подаем вроде как
*** даже если там просто кровельное железо-не должно быть коррозии очень долго.
кровельное железо и 24 часов не продержится, даже нержавека 304-ая со временем покрывается пятнами
maxeon | Post: 168463 - Date: 21.03.09 (02:23)
Есть пластины для баночных "бурбуляторов"...
Электролизёр СУХОЙ
Не знаю как твой новый драйцел (ничего что на ты?),
но старый подключен по классике +-+-+-+-+-
так уже делать нет смысла,
подключать пластины лучше по схеме от -n+ до -nnnnn+nnnnn-nnnnn+nnnnn-
где n - не подключенный электрод. N-электроды делят напряжение
проверил позавчера - выход газа растет в разы при том же токе,
вот для сравнения (пластины 60х150мм, 14V 15A):
было 14 пластин +-+-+-+-+-+-+- выход газа 360 сек/литр
стало 7 пластин -nnn+nnn- выход газа 90 сек/литр а пластин в двое меньше!
количество n-электродов лучше определить экспериментально, оно зависит от вольтажа, марки нержавейки, расстояния и пр., для чего собираем пачку для 12 вольт макс из 7 шт, то есть всего в пачке 7, 5 промежуточных, крайние подключены, потом тестим замыкая крайние пластины, например, вставляя между ними кусочки нержавейки
у меня получился максимальный выход газа при -nnn+nnn-. получается по 3,5V между электродами, если не понятно обьяснил ищите HHO Dry Cell на ютубе, там народ по 10 литров в минуту уже добывает
Кстати тут продают наборы для езды на чистой воде как я понял
громоздко конечно, но зато
elektron_blin | Post: 169304 - Date: 23.03.09 (11:40)
Для уменьшения нагрузки на аккумулятор почему не используете подогрев электролита от выхлопной трубы, в этом случае можно уменьшить ток электролиза. и увеличить площадь электродов.
потому что его и так охлаждать приходится чтоб не закипел
Да обычный транзисторный мультик. Еще в прошлом году собирал.
Ускоряющий каскад (снизу от полевика) в случае с ячейкой и нафиг не нужон. Эмиттерный повторитель на КТ961Б - вобщем-то тоже...
Частота регулируется резюком Р2. Скважность - Р1
2) Учитывая дешевизну NaOH я хочу увеличить её присутствие для увеличения производительности, уменьшить выделение тепла методом увеличения расстояния между пластинами. Короче цель увеличить плотность раствора засчет NaOH и пластинами (площадью и расстояниями) повысить производительность и снизить температуру нагрева клемм.
Помогите с формулами расчета зависимости всего этого от всего этого. Реально ли это вообще?
Я так понимаю, что такими методами ничего не получится, сода используется для того чтобы отрегулировать ампераж (от того и дыра вышла), то-же с расстоянием, увеличите расстояние - прдется сыпать больше соды, а ампераж останется тот-же, выше головы не прыгнешь, хотя если есть возможность можно поставить доп генератор от камаза и валить на электролизер 24V 100А , но лучше бороться другими методами, попробуйте ШИН, он в первую очередь предназначен для уменьшения тока, а соответственно нагрева банки. Соберите пластины с n-электродами и поставте регулятор лямбды, без него можно добиться только незначительной экономии и значительного нагрева двигателя.
Ну и проверте выход газа, он должен быть по крайней мере 1 литр газа в минуту на каждый литр ДВС.
*** Полностью переидти на водород у дизеля моего года - нереал, да и не надо.
А какой дизель может быть полностью переведен на водород? от чего это зависит? Я про дизель пока слышал только то, что без соляры ему вобще не суждено
Дизель на чистом газе невозможен,по причине конструкции.Диз. топливо необходимо хотябы для воспламенения.Присутствовал при испытаниях подобных установок,(газ-пропан применяли)Заводить приходилось на соляре,прогревать и постепенно,убавляя топливо подавать газ.Ниже 50% подачи солярки двигатель работал очень неустойчиво,перегревался.Оптимальная экономия 25%
2) Учитывая дешевизну NaOH я хочу увеличить её присутствие для увеличения производительности, уменьшить выделение тепла методом увеличения расстояния между пластинами. Короче цель увеличить плотность раствора засчет NaOH и пластинами (площадью и расстояниями) повысить производительность и снизить температуру нагрева клемм.
Помогите с формулами расчета зависимости всего этого от всего этого. Реально ли это вообще?
Я так понимаю, что такими методами ничего не получится, сода используется для того чтобы отрегулировать ампераж (от того и дыра вышла), то-же с расстоянием, увеличите расстояние - прдется сыпать больше соды, а ампераж останется тот-же, выше головы не прыгнешь, хотя если есть возможность можно поставить доп генератор от камаза и валить на электролизер 24V 100А , но лучше бороться другими методами, попробуйте ШИН, он в первую очередь предназначен для уменьшения тока, а соответственно нагрева банки. Соберите пластины с n-электродами и поставте регулятор лямбды, без него можно добиться только незначительной экономии и значительного нагрева двигателя.
Ну и проверте выход газа, он должен быть по крайней мере 1 литр газа в минуту на каждый литр ДВС.
*** Полностью переидти на водород у дизеля моего года - нереал, да и не надо.
А какой дизель может быть полностью переведен на водород? от чего это зависит? Я про дизель пока слышал только то, что без соляры ему вобще не суждено
Про очерёдность подключения пластин я в курсе, только вот не подключал я в таких порядковых вариантах. Надо будет испытать, у меня сейчас есть два собраных электролизёра на 9 и на 15 пластин.
Да обычный транзисторный мультик. Еще в прошлом году собирал.
Ускоряющий каскад (снизу от полевика) в случае с ячейкой и нафиг не нужон. Эмиттерный повторитель на КТ961Б - вобщем-то тоже...
Частота регулируется резюком Р2. Скважность - Р1
Советую добавить соединённые последовательно высокоскоростной высоковольтный диод и сапрессор для того, чтобы полевики не вылетали. Включите их параллельно первичной обмотке: анод диода - на сток полевика, а анод сапрессора - на +12В. Катоды сапрессора и диода соединены вместе.
sw1972 Пост: Советую добавить соединённые последовательно высокоскоростной высоковольтный диод и сапрессор для того, чтобы полевики не вылетали. Включите их параллельно первичной обмотке: анод диода - на сток полевика, а анод сапрессора - на +12В. Катоды сапрессора и диода соединены вместе.
Что такое сапрессор я не знаю.
В полевике имеется втроенный обратносмещенный диод. А вот если его (диод) параллельно первичке поставить - генерация сразу пропадает.
Собссно я смысла возиться не вижу. Если газ ДО дроссельной заслонки подается (в канал вакуум-корректора, например) - то его количество ей и регулируется. Толку со схемами возиться?
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
Учитывая дешевизну NaOH я хочу увеличить её присутствие для увеличения производительности, уменьшить выделение тепла методом увеличения расстояния между пластинами
Не советую увеличивать концентрацию - будет пена !
Тоесть газ поезет вместе с водой в выпускной шток или клапан .
Для увеличения производительности надо максимально увеличить площадь электродов электролизера .
Для этого вместо пластин ставим сетки из нержи .
И конечно минимальное расстояние между сетками.
Для 12вольт нужно 6 ячеек .
В одной ячейке сетки расположены вложенными друг в друга , тогда производительность максимальна.
Опт концентрация щёлочи -6проц.
А доливаете вы ёё только потому что она выбрасывается вместе с газом и капельками жидкости , а хим реакции она не учавствует.
Ячейки соединяем последовательно .
расстояние между пакетами вложенных сеток (как тусуют карты)
значит расстояние -3-5 мм , это снижает внутренне сопротивление электролизера до минимума .
Концентрацию щёлочи увеличивать не следует , хотя
максимальная проводимость раствора при 34 проц.
Но , такой раствор сожрёт корпус электролизера .
И будет дико пенится.
Для увеличения производительности ещё можно подвести к корпусу электролизера ультразвуковые колебания , они выгоняют растворённый газ из воды и удаляют его же с электродов.
___________________________________________
Теперь пожалуй производительность у вашего электролизера просто космическая!
Только замерьте ток потребления , а то загубите свой генератор.
Чем выше производительность тем больше жрёт току.
**** Теперь пожалуй производительность у вашего электролизера просто космическая!
Какая? Какая производительность у вашего электролизера? Можно цифрами? Литры в минуту и потребляемый ток в студию плиз.
Я еще недавно тоже думал такое собирать, но, имхо, у драйцел с промежуточным подключением пластин такие приемущества:
1. Те-же шесть банок в одной, что делает проще - сборку, эксплуатацию, обслуживание.
Представте себе, что вам регулярно надо доливать в каждую банку воду или щелочь, или превратить это все в сообщающиеся сосуды которые должны быть на одном уровне и приделать еще канистру. Сколько соединений между шестью банками + канистра + баблер, а проводов? Да вы кстати про баблер забыли, он пену останавливает.
А драйцел это один электролизер, один сепаратор он же бак для воды и баблер, пена остается в сепараторе, баблер как клапан от попадания огня из двигателя, намного проще все это упаковать под капотом и безопаснее эксплуатировать. И в драйцел почти исключена вероятность оголения пластин на подьемах к примеру или просто по недосмотру.
2. Сетка это конечно хорошо, есть еще мочалки кухонные из стружки нержавейки , там площадь - заоблачная! Я в начале своих поисков водорода тоже пробовал - выход газа обычный, как от двух пластин, по той простой причине, что пузырьки образуються быстрее всего в тех местах электродов которые обращены друг к другу и расположены на наименьшем расстоянии - там наибольший ток/наименьшее сопротивление жидкости. Остальная поверхность дает мммного меньше газа. Это видно даже на глаз. Поэтому одно из условий - соблюдать одинаковое расстояние между установленными электродами. С сеткой это сделать сложно - она не держит плоскость без доп крепежа. С пластинами - просто, они в драйцел и банка, и электроды, и клемы уже снаружи - 3 в 1.
3. У драйцел больше выход газа при меньших затратах ватт/литр гремучки при правильном включении пластин. Площадь пластин при этом намного больше чем может поместиться в банке. Драйцел 25х25х10см (25 пластин) = 2 кв.м пластин. Я с банками пробовал почти все, но по выходу газа при том же токе банка с драйцел и рядом не лежала, хотябы потому что в драйцел нет лишней воды, ток расходуется экономно только на ту воду которая в данный момент участвует напрямую в электролизе.
maxeon расскажите, как изменения в подключении пластин повлияли на выход газа.
Пардон за МAF, не вурсе был что это две разные вещи, разобрался
Ваш регулятор тоже на МAF? Тогда за что отвечают еще одна ручка слева и тублер сверху? Можно фотку изнутри или схемку, если не секрет?
А есть у кого схема регулировки лямбды? буду трижды признателен
maxeon, скажите есть смысл играться со схемой ШИМ, что ШИМ дает на практике?
sw1972 Пост: Советую добавить соединённые последовательно высокоскоростной высоковольтный диод и сапрессор для того, чтобы полевики не вылетали. Включите их параллельно первичной обмотке: анод диода - на сток полевика, а анод сапрессора - на +12В. Катоды сапрессора и диода соединены вместе.
Что такое сапрессор я не знаю.
В полевике имеется втроенный обратносмещенный диод. А вот если его (диод) параллельно первичке поставить - генерация сразу пропадает.
Собссно я смысла возиться не вижу. Если газ ДО дроссельной заслонки подается (в канал вакуум-корректора, например) - то его количество ей и регулируется. Толку со схемами возиться?
Сапрессор - это стабилитрон, который выдерживает кратковременные мощные импульсные токи, предназначен для ограничения напряжения.
Применяют в импульсных источниках питания, в том числе и обратноходовых преобразователях.
Нужно сапрессор выбирать с таким напряжением срабатывания, чтобы не нарушалась работа схемы и полевик оставался "живым".
Пардон за МAF, не вурсе был что это две разные вещи, разобрался
Ваш регулятор тоже на МAF? Тогда за что отвечают еще одна ручка слева и тублер сверху? Можно фотку изнутри или схемку, если не секрет?
А есть у кого схема регулировки лямбды? буду трижды признателен
maxeon, скажите есть смысл играться со схемой ШИМ, что ШИМ дает на практике?
Ручка слева регулировка ШИМа, тумблер включение ШИМа, сам ШИМ стоит под копотом, рядом с электролизёром.
А схему для кправления ЛЯМБДЫ сам ищу, буржуи на ebay.com продают такой прибор, но схемку пока не нашёл. Отключил часть пластин, сделал -nnnn+nnnn- , реально лучше стало работать, и при меньшем Ампераже!
где-то кто-то писал что лямбду одним резюком можно регулировать, просто обрезая ее показания, т.е. принцип тот же что и МАР, мож просто резюк другой? Я правда у себя пока лямбду не нашел, у мне митсу L300 японец +-1993 года, может такое, что у меня ни лямбды ни МАР, как тогда быть с регулировкой?
17-й Пост: 171708 От 31.Mar.2009 (23:06)
где-то кто-то писал что лямбду одним резюком можно регулировать, просто обрезая ее показания, т.е. принцип тот же что и МАР, мож просто резюк другой? Я правда у себя пока лямбду не нашел, у мне митсу L300 японец +-1993 года, может такое, что у меня ни лямбды ни МАР, как тогда быть с регулировкой?
Если инжектор или моновпрыск то МАР точно есть. У меня Понтиак Трансспорт 3.1 л., 1992г. мроновпрыск, МАР присутствует. Вот ссылка с фоткой буржуйского сайта [ссылка]
А не открыть ли отдельную тему на форуме, для "счастливых пользователей электролизёров". Делиться опытом, ошибками и т.д..
